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10 agosto 2013 6 10 /08 /agosto /2013 07:18

Como en todo Camino tradicional que se precie, la picaresca hace su aparición con su torva faz disfrazada de amabilidad. El dueño cutre del cutre Hostal de Buñuel trata de timarnos con el nada económico precio de su cuchitril. Nos negamos a aceptar y nos vamos algo disgustados pero estoicamente conformes. Es lo que hay. Y siempre, gracias a Dios, son una minoría. Lo habitual es amabilidad sin disfraz, eficacia y ganas de facilitarte las cosas. Los caminantes merecen un trato cortés, siquiera sea por el fatigoso medio de acercarse a los pueblos y su afán de conocerlos mejor.

En esta jornada el Camino mantiene su tónica de mala señalización durante el trayecto, tramos perdedores y trazado irregular, abandonado o desaparecido (hay que atravesar campos de labor y buscar donde continúa el sendero o pasa por sitios invadidos por la maleza y las cañas que parecen no haber sido nunca hoyados). No obstante, con paciencia y bastante suerte, acabamos llegando a Gallur, primer pueblo aragonés, donde nos espera un hotelito, El Colono, coqueto y servicial. Una comida excelente cierra el trajín del día. Cuando la tramontana desaparece el sol ruge. Las primeras horas de la tarde la dedicamos a la lectura en el frescor de la habitación. Ambos leemos (yo releo) las novelas de Robertson Davies. Eso me evoca algo curioso: desde muy joven mis vacaciones han estado marcadas por un libro o un autor que han prefigurado el plus de placer --el literario o filosófico-- que ha aumentado el valor de mis días de asueto veraniego. Y asi, Henry Miller en Grecia con "El coloso de Marusi", Durrell en Egipto con "El cuarteto de Alejandría", Cervantes en Castilla, Delibes en Valladolid, Baroja en el País Vasco, Salter en los Pirineos andorranos, Irving en Sierra Nevada y ahora Davies en el Camino del Ebro. Entre decenas y decenas de antiguos viajes y viejas lecturas.    

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Published by nullediesinelinea.over-blog.es //charlus03 - en comentario literario
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